Le Cammino del Salento au printemps

Le Cammino del Salento va de Lecce au sanctuaire de Santa Maria de Finibus Terrae, à Santa Maria di Leuca, là où l'Italie s'arrête. Il se parcourt de deux façons : la Via del Mare, environ 115 km le long de la côte, et la Via dei Borghi, environ 135 km passant d'abord par les villages de l'intérieur. Les deux se rejoignent à Otrante et se terminent ensemble. Si vous ne le faites qu'une fois, faites-le au printemps — et si vous pouvez choisir vos semaines, prenez la seconde quinzaine d'avril ou la première de mai.

Pourquoi le printemps est la bonne saison

Le Salento n'a pas de montagnes : rien dans cette marche n'est technique. Ce qui la rend dure, c'est le soleil. À partir de fin juin la lumière est implacable, l'ombre est rarissime sur les portions côtières, et une étape de 20 km devient une gestion de l'eau plutôt qu'une promenade. En avril et en mai, la température est exactement celle qu'il faut pour marcher toute la journée, les matins sont assez frais pour partir tôt sans souffrir, et le maquis est encore vert plutôt que brûlé. La saison officielle va de mars à juin puis de septembre à novembre ; le printemps est la moitié qui vient avec les fleurs.

Cette année, un des deux itinéraires est fermé

À intégrer à vos plans avant toute réservation : pour 2026, la Via dei Borghi est fermée pour travaux d'amélioration du tracé, et seule la Via del Mare est ouverte. Ce n'est pas un détail — la Via dei Borghi est la moitié la plus riche culturellement, celle qui traverse les villages hellénophones de la Grecìa Salentina avant d'atteindre la mer. Si c'était votre raison de venir, mieux vaut attendre sa réouverture. Si vous venez pour la côte, rien ne change : la Via del Mare est depuis toujours celle qui vous met sur l'Adriatique dès le premier jour.

Le passeport, et pourquoi le prendre

Le Passaporto del Pellegrino coûte 15 € et s'achète sur le site du Cammino ou se retire à Lecce avant le départ. C'est la créanciale que l'on fait tamponner à chaque étape, et c'est ce qui vous identifie comme viandante plutôt que comme touriste avec un sac à dos : plusieurs adresses le long du parcours accordent une remise à ceux qui l'ont. À l'arrivée, à Leuca, on l'échange contre le Testimonium, qui coûte 3 €. Prenez-le même si vous marchez en autonomie et organisez vos nuits vous-même. Cela coûte moins qu'un dîner et c'est ce qui reste.

À quoi ressemble vraiment le sentier au printemps

Le sol change sans arrêt : sable, pinède, chemin agricole, sentier de falaise, et des portions de bitume inévitables. Le vent d'Adriatique compte plus que le dénivelé, et en avril il peut encore faire froid sur un promontoire exposé à huit heures du matin, même quand l'après-midi est doux. La mer est magnifique et, en avril, trop froide pour la plupart des gens ; à partir de mi-mai on s'y baigne, si l'on n'est pas difficile. Prenez des couches à enlever, une crème solaire que vous mettrez avant d'en ressentir le besoin, et plus d'eau qu'il ne paraît raisonnable.

L'étape qui passe devant chez nous

L'avant-dernier jour descend la côte depuis Castro Marina, passe la crique de Cala dell'Acquaviva, longe les falaises de Punta Correnti, puis rentre dans les terres par Torre del Sasso et les sept pajare — les huttes rondes en pierre sèche où dormaient les paysans — avant de redescendre à Tricase Porto. Marina Serra, avec sa fameuse piscine naturelle creusée dans la roche, est trois kilomètres plus loin, et c'est là que l'étape se termine. Depressa, où se trouvent nos deux maisons, est une frazione de Tricase située juste en retrait de tout cela. Vous finissez la journée à quelques kilomètres d'un lit.